Как пользоваться фотоаппаратом canon: режимы съемки и настройки, работа вспышки, профилактика неисправностей - kupihome.ru

Как пользоваться фотоаппаратом canon: режимы съемки и настройки, работа вспышки, профилактика неисправностей

Беспроводное подключение вспышки Speedlite к фотоаппарату Canon

Каждый начинающий фотограф когда-то сталкивается с необходимостью использовать при съемке внешнюю вспышку. При этом почти у всех возникают вопросы, связанные с синхронизацией фотоаппарата и вспышки. В этой статье приводится инструкция для новичков, в которой подробно рассказывается об этом процессе.

Итак, вы хотите использовать при съемке внешню беспроводную вспышку. С чего следует начать и что для этого необходимо? Фотоаппарат Canon, как и другие зеркальные фотоаппараты, имеет систему контакта с беспроводной внешней вспышкой.

Для того, чтобы начать работать со вспышкой, нужно сделать несколько простых настроек.

Если вы являетесь пользователем камер Nikon, то не расстраивайтесь, вам сюда: Беспроводное подключение вспышки Speedlite к фотоаппарату Canon.

Что вам нужно

  • Фотоаппарат Canon с системой управления внешней вспышкой, модель Canon EOS 7D Mark II, 70/60D, 700D/T5i, 650D/T4i и 600D/T3i;
  • Совместимая с вашим фотоаппаратом вспышка Canon Speedlite (модели 270 EX II, 320 EX, 430 EX I и II, 580 EX I и II, 600 EX);
  • Вторая внешняя вспышка Speedlite (не нужна, если вы хотите использовать только один источник света)

Синхронизация вспышки с фотоаппаратом

Шаг 1 Включите фотоаппарат и выберите один из ручных режимов (PASM).

Нажмите кнопку Q на задней панели камеры, найдите на экране значок вспышки.

Выберите вспышку, нажав кнопку Set. На экране появится три значка. Пользователю предлагается выбрать один из трех вариантов настройки вспышки: normal flash firing, easy wireless flash и custom wireless flash. Выберите вариант easy wireless flash.

Если вдруг вы не нашли на экране значок вспышки после нажатия кнопки Q, воспользуйтесь Меню. Нажмите на кнопку Меню и последовательно переходите по значкам, пока не найдете управление вспышкой. Как правило, эта команда находится на первой странице меню (красный значок камеры). Раскройте список и выберите Easy Wireless.

Выберите строку «1 канал» (который назначен по умолчанию).

Шаг 2 Поднимите встроенную вспышку вашего фотоаппарата, иначе система синхронизации с внешней вспышкой не будет работать.

Шаг 3 Пришло время установить вспышку на том же канале, что и фотоаппарат. На некоторых моделях, таких как Speedlite 270 EX II, для этого есть физический переключатель. В других моделях, таких, как, как 430 EX II, для настроек используется экран. Итак, теперь возьмите вспышку. Чтобы установить её в качестве ведомого устройства, нажмите и удерживайте кнопку zoom. Появится мигающая пиктограмма «вспышка» и надпись «off». Перейдите в режим slave, покрутив колесико. Нажмите кнопку sel/set. Убедитесь, что в настройках вспышки и фотоаппарата выбран одинаковый номер канала.

Вы должны увидеть, как на передней панели вспышки мигает огонек, это означает, что она готова к приему сигнала.

Современные вспышки для Canon работают по E-TTL технологии. Это означает, что камера делает оценочный замер и вспышка выдаёт серию импульсов небольшой мощности, сливающихся в один растянутый по времени. Для оценочного замера используется экспонометрическая система фотокамеры.

Шаг 4 Расположите вспышку там, где это необходимо, в пределах прямой видимости камеры. Делайте фотографии и экспериментируйте с местом расположения вспышки. Вы даже можете держать ее в руках.

Шаг 5 Чтобы добавить еще одну вспышку в конфигурации, просто установите для нее тот же канал, что и для первой вспышки, и она будет давать импульс в синхронизации с первой вспышкой.

Заключение

Это очень краткая инструкция по использованию внешней вспышки с фотоаппаратами Canon, но она дает достаточно информации, чтобы начинающий фотограф разобрался в этом вопросе и стал использовать беспроводную вспышку при съемке.

Можно использовать несколько вспышек, составлять из них группы и конфигурации.

Учимся фотографировать на Canon

Ах, эти чудесные камеры Canon, которые так и просятся на ручки! Каждый, кто работает в поте лица, откладывая ассигнации на заветный EOS, знает, что делает. Фотоаппараты Canon отличаются высокой скоростью производительности, завидной автофокусировкой, высоким качеством изображения и просто магической цветопередачей. Именно поэтому многие фотографы (как новички, так и олдскульщики) могут часами размазывать слюни по витрине, разглядывая мощнейшие коробки и объективы.
Так как ты уже владеешь мечтой и жаждешь научиться ею управлять, предлагаем в рамках общего развития разобраться в марках фотоаппаратов Canon.

Что означают цифры и буквы в марке твоей камеры?

Большинство «начинающих фотографов», считающих себя как минимум Лежеком Бужновски, не имеют ни малейшего понятия о том, как расшифровывается EOS. Стоит спросить такого «профессионала» что означает буковка D в марке его фотоаппарата, так он со смущенным видом незаметно пытается зайти в Википедию. Что ж, возможно, настоящему таланту эти знания и не нужны, и подобное запоминает только тот, кто любит блеснуть в компании друзей, но мы считаем, чтобы научиться фотографировать, Canon ты должен знать назубок.

  • Аббревиатура EOS (Electro-Optical System) созвучна с именем богини зари Эос, которую можно встретить в древнегреческой мифологии. Первой камерой из этой серии стала Canon EOS 650, которая увидела свет аж в 1987 году.
  • Буква D в названии означает Digital.
  • Фотоаппараты, в названии которых есть 3 или 4 цифры (EOS 400D, EOS 1000D) позиционируются как камеры для начинающих.
  • Если в названии одна или две цифры, но при этом они не начинаются на единицу (EOS 33V, EOS 30D), то перед тобой полупрофессиональная камера.
  • Canon для профессионалов это: EOS 5D Mark III, EOS 1D X, EOS 1D C.

Как правильно фотографировать: Canon для новичков

Известно, что в Авто-режиме камера самостоятельно выбирает настройки таким образом, чтобы в итоге получилось годная экспозиция. Но стоит учесть, что если снимать при сложном освещении, то даже самая крутая камера не всегда сможет справиться со своей задачей. Более того, ты хочешь узнать, как фотографировать зеркалкой Сanon, используя все возможности, а не просто рандомно нажимать на кнопочку и ждать, когда же тебе повезет. Сделать хорошую фотографию можно только после того, как освоишь основные настройки. Уже потом ты интуитивно разберешься с тем, как фотографировать на 500d, 550d, 7d, 1100d, 600d, 650d, 60d, 1000d и прочие «d».

Существуют три основные настройки и все они, так или иначе, связаны со светом:

  • Диафрагма – это размер «отверстия», открываемого камерой, который пропускает свет. Чем больше открыта диафрагма – тем больше света на снимке: тут все логично.
  • Выдержка – это то время, на которое ты открываешь доступ света к матрице фотоаппарата.
  • Светочувствительность (ISO) – чем выше светочувствительность, тем больше света принимает матрица.

Учимся правильно выставлять настройки Canon

Диафрагма твоего фотоаппарата обозначается как «f/» + цифра, которая будет демонстрировать насколько открыто/закрыто «отверстие», пропускающее свет. Хочешь размытый фон – открой диафрагму, желаешь получить полностью четкий снимок – закрой. Чем сильнее открыта диафрагма, тем меньше цифра рядом с «f/».

Регулируя значение диафрагмы, ты сможешь сфокусироваться на определенном объекте и обратить внимание зрителя на выбранный тобою предмет. Как здесь:

Открытая диафрагма просто потрясающе «работает» на снимках с бабочками, цветами и мелкими предметами. Как правильно фотографировать портрет? Сanon с открытой диафрагмой – нет ничего проще. Необходимо визуально выделить человека на фоне остальных? Опять же – Canon с открытой диафрагмой.

Закрывать диафрагму нужно при съемке толпы, пейзажа и улиц, в общем, везде, где нужно, чтобы вся картинка была в фокусе.

На курсах нашей Фотошколы студенты часто спрашивают: как фотографировать с выдержкой? Сanon лучше всего подойдет для того, чтобы освоить данную настройку. Для начала тебе необходимо определится с тем, каким образом ты хочешь запечатлеть движение? Ведь чем длиннее выдержка, тем больше движения успеет зафиксировать камера, короткая выдержка – напротив, остановит мгновение.

Длинная выдержка используется во время съемки ночного города, однако стоит прибегнуть к помощи штатива. Также с длинной выдержкой делают вот такие интересные фотографии:

Что касается короткой выдержки: она хороша при съемке падающих объектов.

Светочувствительность измеряют в единицах ISO со значениями 100, 200, 400, и так далее вплоть до 6400. Более высокие значения используют в том случае, если съемка проходит при плохом освещении, но зачастую на снимках появляются шумы (мелкие точечки).

Итак, прежде, чем баловаться с этой настройкой определись:

  1. Хватает ли тебе света для того, чтобы сделать фотографию при минимальном значении ISO?
  2. Хочешь ли ты получить снимок с шумом или нет? Черно-белые картинки с шумом достаточно круто выглядят, однако цветные снимки это порой портит.
  3. Если у тебя есть штатив или любая другая возможность закрепить камеру? Светочувствительность можно компенсировать, сделав выдержку более длинной, но тогда без штатива не обойтись.
  4. Если предмет твоей съемки непрерывно движется, то ISO просто необходимо поднять для того, чтобы фотография не смазалась.
Читать еще:  Изобретена электронная кожа, способная лечить людей

Высокое ИСО тебе придется ставить в следующих случаях:

  • Спортивные игры, танцы, детский праздник в помещении. В общем, тогда, когда короткая выдержка просто необходима.
  • В помещениях, где запрещают использовать вспышку.
  • Тот момент, когда именинник готовиться задуть свечи на праздничном торте. Вспышкой можно испортить уютный свет и все настроение момента, а поэтому просто увеличите светочувствительность камеры.

Как фотографировать на Canon, используя всю мощность камеры?

Ежедневные наблюдения показывают: подавляющее большинство владельцев зеркальных камер снимают только в режиме Auto — зеленый квадратик. И этот безрадостный факт делает столь дорогую покупку просто бессмысленной. Предположим, ты заплатил за свой Canon 600d около 27 00 тысяч рублей, но на авто-режиме твоя камера отрабатывает лишь 5400, т.е. возможности отличной зеркальной камеры используются всего на 20%. Ты хочешь научиться фотографировать на Canon 600d и другие модели? Хочешь использовать свою камеру на сто процентов? Тогда запоминай, а лучше записывай.

В этой части мы будем обсуждать работу со следующими режимами: P, A (или Av), S (или Tv), M, A-Dep. Эти режимы являются отличными помощниками для новичков, которые пока не знают как фотографировать на свой Canon, да и вообще не ведают, что творят. Опытные фотографы также очень уважают эти режимы за то, что они значительно экономят их время.

1.Самый простой режим – это режим P (программная автоэкспозиция). Этот режим поможет тебе получить хорошую экспозицию кадра, подобрать значения диафрагмы и выдержки в зависимости от того, какое ИСО ты выставишь. Это невероятно удобно для начинающих фотографов, которые пока только экспериментируют со светочувствительностью.

Также ты можешь менять значения экспопары (экспозиционные параметры выдержки и диафрагмы), к примеру, на фотоаппарате Canon 550d это можно сделать легким движением прокрутки ролика. Если тебе нужно поставить более короткую выдержку, то достаточно просто прокрутить ролик направо, при этом камера слегка призакроет диафрагму, сохраняя экспозицию на том же уровне. Это позволит тебе сфотографировать любой падающий предмет, который на снимке просто застынет в воздухе.

2. Режим A или Av – приоритет диафрагмы.

Вся суть этого режима в том, что он позволяет контролировать силу размытия фона на снимке. Тебе нужно самостоятельно задать значение ISO и отрегулировать диафрагму, а вот нужную выдержку фотоаппарат выставит таким образом, чтобы в итоге получился хороший кадр. Здесь нужно решить, хочешь ли ты получить размытый фон, затем поставить подобающее значение диафрагмы, а все остальное дело за камерой. Удобно, правда?

Снимая портрет на Canon, поставь ИСО и полностью открой диафрагму (самая маленькая цифра), чтобы получить размытый фон, а выдержку фотоаппарат выставит сам.

3. Режим S или Tv – приоритет выдержки.

Действует абсолютно так же, как и предыдущие режимы: задаешь ИСО, а значение диафрагмы остается на совести камеры.

Для того, чтобы попрактиковаться в использовании этого режима найди любой движущийся объект (человек, кошка, машина, фонтан): поставь короткую выдержку – так ты получишь четкую фотографию объекта «остановленного» в кадре. Теперь сделай выдержку подлиннее, поставь камеру на любую устойчивую поверхность и нежно нажми на кнопку. скорее всего, ты получиim красивый «смаз», отображающий красоту динамики движения.

4.И последний режим – A-DEP (приоритет глубины резкости). Он, кстати, есть не на всех камерах. Этот режим позволяет камере устанавливать диафрагму и выдержку таким образом, чтобы все объекты, попавшие в фокус, были достаточно резкими.

Стоит добавить, что стоит тебе хотя бы немножко побаловаться с ручными настройками или же полуавтоматическими режимами, то к «зеленому квадратику» ты ни за что уже не вернешься.

Если, прочитав эту статью, у тебя все еще остались вопросы о том, что все-таки делать со своей камерой и как фотогравировать на Canon, то преподаватели нашей Фотошколы будут рады видеть тебя на своих курсах.

LiveInternetLiveInternet

Рубрики

  • БРОДИЛКИ (23)
  • ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ (2)
  • YouTube (2)
  • After Effects (2)
  • Corel MotionStudio 3D (1)
  • Flash MP3 Player (3)
  • Gimp 2 (7)
  • уроки по Gimp 2 (7)
  • HTML (37)
  • сайты (3)
  • уроки (13)
  • Lightroom. (7)
  • Magic Particles (1)
  • Paint (1)
  • PhotoScape (2)
  • ProShow Producer (155)
  • переходы (3)
  • проекты (15)
  • стили (5)
  • уроки (104)
  • футажи (13)
  • Simitex ArtWaver 1.3 Rus (2)
  • Sqirlz Morph (1)
  • Abrosoft FantaMorph 3 (1)
  • ACDSee (2)
  • Adobe Flash, AS3 (0)
  • Adobe Illustrator (2)
  • Aleo Flash Banner Maker. (7)
  • Corel PaintShop Photo Pro (11)
  • уроки (7)
  • CrazyTalk PRO (6)
  • iCLON (10)
  • уроки (8)
  • Paint.NET (2)
  • Photo Flash Maker Professional (3)
  • Pin-ap (10)
  • Sothink SWF Easy 6.3 Build 630 Portable (10)
  • АНИМАШКИ (181)
  • 3D (17)
  • клипарты (44)
  • открытки (7)
  • уроки (37)
  • цветочки (4)
  • АФОРИЗМЫ (8)
  • БИБЛИЯ (41)
  • молитвы (15)
  • проповеди (14)
  • БЛАГОЕ СЕРДЦЕ (14)
  • ВИДЕО (9)
  • Вселенная (2)
  • ВСЁ ДЛЯ ДЕТИШЕК (26)
  • ВСЁ ДЛЯ ФОТОШОП (697)
  • рамки и кластеры (9)
  • вектор (7)
  • блинги (2)
  • буквы и надписи (4)
  • видео уроки (22)
  • детские клипарты (27)
  • кисти (7)
  • клипарты (215)
  • маски (9)
  • надписи (8)
  • обои (16)
  • плагины (8)
  • стили (2)
  • уроки по фотошоп (153)
  • фигуры (1)
  • фильтры (2)
  • фоны (95)
  • цветы (72)
  • шаблоны (6)
  • шрифты (4)
  • экшены (15)
  • ВЯЗАНИЕ (112)
  • вязание крючком (58)
  • вязание спицами (25)
  • журналы по вязанию (4)
  • скачать журнал (5)
  • Генераторы (219)
  • уроки (2)
  • ГИВКИ (9)
  • ГИГИЕНА (0)
  • ГЛИТЭРЫ (4)
  • фоны gif (2)
  • Детские скрапики (13)
  • Детские шаблоны (0)
  • ДИЕТА (10)
  • Для школьников (9)
  • Досуг (61)
  • ЖИВОПИСЬ (110)
  • портреты (25)
  • портреты деток (37)
  • ЗВУКИ (2)
  • ЗДОРОВЬЕ (117)
  • ИГРЫ (5)
  • Идеи для дома (58)
  • ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН (1)
  • ИНТЕРЬЕР (36)
  • ИНФОРМЕРЫ И БЕННЕРЫ (2)
  • КНОПОЧКИ (2)
  • КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ (23)
  • КОМПЬЮТЕР (59)
  • КОСМЕТИКА (15)
  • Кройка и шитьё (3)
  • КУЛИНАРИЯ (121)
  • блюда из курицы (6)
  • блюда из рыбы (2)
  • видеорецепты (3)
  • вторые блюда (16)
  • выпечка (23)
  • заготовки (21)
  • салаты (6)
  • свинина (1)
  • супы (3)
  • ФОТО (6)
  • хлебушек (14)
  • холодные закуски (7)
  • ЛИКБЕЗ ДЛЯ ЛИРУШНИЧКОВ (125)
  • новичкам (38)
  • МОДА (15)
  • Christian Dior (2)
  • John Galliano (1)
  • МОЁ ЗДОРОВЬЕ (109)
  • МУЗЫКА (89)
  • детские песенки (2)
  • клипы (9)
  • Лепс (12)
  • НЕ ЖРАТЬ (1)
  • ОЛАЙН СЕРВИСЫ (17)
  • макияж (2)
  • ОТКРЫТКИ (8)
  • музыкальные (1)
  • ОФОРМЛЕНИЕ ДНЕВНИКА (42)
  • ПЛЭЙКАСТЫ (3)
  • ПОЗДРАВЛЯЛКИ (3)
  • ПОЛЕЗНОСТИ (153)
  • ПОЭЗИЯ (6)
  • ПРОГРАММЫ (163)
  • Развлечение (17)
  • РАМОЧКИ (10)
  • РАМОЧНИК (4)
  • РАСТЕНИЯ (7)
  • РЕЛИГИЯ (38)
  • РЖАЧКА (1)
  • смешное видео (1)
  • САД ОГОРОД (6)
  • Свадебные скрапики (1)
  • СКРАПЫ (183)
  • винтажные (66)
  • детские скрапы (36)
  • новогодние (15)
  • пасхальные (7)
  • разные (22)
  • цветочные (9)
  • СКРИНШОТ (3)
  • СЛАЙД-ШОУ (12)
  • онлайн (7)
  • онлайн программы (1)
  • уроки (2)
  • СМАЙЛИКИ (1)
  • Советы (1)
  • ССЫЛКИ (6)
  • укр. язык (0)
  • УМЕЛЫЕ РУЧКИ (72)
  • шедевры (5)
  • Умелые ручки для деток (7)
  • Уроки тётушки Совы (1)
  • ФЛЭШКИ (173)
  • флеш-анимация (67)
  • флэш уроки (8)
  • ФОТО (236)
  • гламур (11)
  • живые фото (1)
  • креативные фотокарточки (14)
  • онлайн редактор (10)
  • редактирование (6)
  • уроки фотографии (65)
  • фото деток (73)
  • ФОТОАППАРАТ (2)
  • ФОТОКНИГА (24)
  • уроки (6)
  • ФОТОРЕДАКТОРЫ ОНЛАЙН (15)
  • ФЭН ШУЙ (4)
  • ФЭНТЭЗИ (8)
  • ХРИСТИАНСТВО (31)
  • ЦЕРКОВЬ БОГА ЖИВОГО (37)
  • ШКОЛА (19)
  • английский (15)
  • математика (2)
  • ЮМОР (3)

Музыка

Поиск по дневнику

Подписка по e-mail

Друзья

Сообщества

Статистика

РАБОТА СО ВСПЫШКОЙ. НАСТРОЙКА РЕЖИМОВ, СЪЕМКА. ПРОСТО О СЛОЖНОМ!

Итак. как же правильнее всего использовать вспышку? Какие особенности съемки со вспышкой существуют на сегодняшний день? В чем заключаются секреты съемки со встроенной вспышкой? Нужны ли Вам дополнительный аксессуары для вспышки? Какие ошибки можно совершить – при использовании «блица» (второе название фотовспышки)?

Когда используется вспышка? Не только в темноте! Бывает, ее использование необходимо при контровом свете (при съемке против солнца) или при необходимости устранить слишком насыщенные, глубокие тени при слишком «жёстком» свете.

Для начала, разберемся с использованием встроенной в фотоаппарат вспышки. У некоторых фотоаппаратов, вспышку перед использованием надо еще открыть, включить. Это делается либо пальцами, либо же с помощью кнопки, находящейся рядом со вспышкой. Например, на зеркалках Canon для этого используется кнопка рядом с пыхой, у других фотоаппаратов – может быть иначе.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ ВСПЫШКИ. НАСТРОЙКИ, ИХ ВЫБОР И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.

У многих фотоаппаратов со встроенной вспышкой, есть несколько режимов работы вспышки. И кое-какие другие настройки.

Например, можно корректировать мощность вспышки. Если объекты на снимке получаются слишком яркими, то мощность вспышки можно уменьшить. Мощность ее часто корректируется отдельно от общей экспозиции.

Читать еще:  Типы бактерицидного облучателя-рециркулятора: настенный, передвижной

Еще одна немаловажная настройка: скорость затвора при использовании встроенной вспышки. Дело в том, что используя встроенную вспышку, Вы не сможете использовать выдержку менее (короче) чем 1/200 или 1/250 секунды! Таковы уж технические ограничения. И часто автоматика фотоаппарата выбирает очень длинную выдержку, так что изображение при съемке смазывается. Чтобы этого не произошло – на многих фотоаппаратах есть функция позволяющая зафиксировать выдержку как раз на значении 1/200 (или около того), или же оставляющая работу автоматики, но не разрешающая выдержку более 1/60 секунды (или около того). Но имейте в виду, что при таких настройках – задний план фотографий может оказаться на фотографии слишком темным, ибо короткой выдержки не всегда достаточно для экспонирования темного ночного фона. Чтобы минимизировать этот эффект, следует максимально открыть («увеличить») диафрагму (намример, до значения 3,5) и увеличить чувствительность матрицы (например, установить ISO 1600), хотя эффективность подобных телодвижений – часто почти не чувствуется 🙁

Не забывайте, что при съемке со вспышкой фон может оказаться слишком темным.

Синхронизация по первой и второй шторке (при длительной выдержке)

В большинстве зеркальных фотоаппаратов есть возможность выбора – будет ли Ваша вспышка вспыхивать в момент спуска затвора, или же в конце экспозиции (т.е. если выдержка будет в 3 секунды, вспышка сработает через 3 секунды после нажатия кнопки спуска затвора). Это имеет значение, если Вы используете длительную выдержку (длиннее секунды). Чаще всего используется первый вариант («по первой шторке»), ибо в противном случае, Вам будет сложно угадать, в какой момент произойдет вспышка. Фотографии, сделанные при синхронизации по второй шторке получаются посимпатичнее, хоть делать их и сложнее ИМХО 🙂

Как снимать со вспышкой. Синхроницация вспышки по первой и по второй шторке. Заметьте разницу!

Ручной режим работы встроенной вспышки (есть не на всех фотоаппаратах) может пригодиться, если Вам хочется добиться эффекта блеска в глазах (отражение вспышки в глазах) или для подавления слишком жестких теней (например, если Вы фотографируете в безоблачный солнечный день), тогда вспышкой, установленной на малую мощность можно пользоваться и днем. Но использование ручного режима требует определенной сноровки, опыта. Впрочем, не пора ли этот опыт приобретать? 😉

Я мог бы еще написать про режим работы вспышки с защитой от красных глаз. но про него главное знать то, что он есть, и уметь активировать его на Вашем фотоаппарате

К недостаткам встроенной вспышки можно отнести то, что она имеет малый размер, а свет от малых источников чаще всего получается «жестким», дающим глубокие тени и не слишком-то красивые блики на коже и очень «жёсткие» тени за спиной снимаемого объекта! Учтите это, при съемке со вспышкой, где бы Вы не фотографировали – на улице или в помещении, это важно! Иногда, чтобы избавиться от бликов, фотомодель можно попросить протереть кожу платком – дабы высушить ее, или использовать побольше пудры в макияже.

Даже внешние вспышки «страдают» тем, что свет их дает слишком сильные блики на человеческой коже и слишком грубые тени за спинами фотомоделей. Для устранения этих дефектов изображения (которые, кстати, крайне сложно исправить даже в Фотошопе), используются рассеиватели света, которые одеваются на вспышку. Но предназначены они, в основном – для внешних вспышек, а не для встроенных, тем более – не для встроенных в компактный фотоаппарат. Если Вы еще не выбрали и не приобрели внешнюю вспышку, то в качестве рассеивателя можно использовать лист не слишком плотной бумаги, который можно поднести к вспышке. Или разрезать и одеть на вспышку – шарик для пинг-понга. Существуют и другие способы изготовления рассеивателя для встроенной вспышки своими руками, но это тема отдельной статьи.

Работа с внешней вспышкой

Чем отличается внешняя вспышка от встроенной? Прежде всего – размером и мощностью. Второе отличие заключается в том, большинство внешних вспышек умеют «вспыхивать» не только «в лоб» фотомодели, но и поворачиваться в другие стороны, так что становиться возможной съемка в отраженном свете – что просто необходимо, например, для свадебной фотосъемки.

ОТРАЖЕННЫЙ СВЕТ ВСПЫШКИ

Можно направить вспышку, например, в потолок – тогда ее свет, отраженный от потолка, будет казаться естественным (похож на свет падающий днем с неба), не будет давать сильных бликов на коже.

Вспышка работающая «в лоб» (с лева), и с помощью отраженного света (справа).
Здесь линиями схематически представлен ход световых лучей.

Или можно направить вспышку в стену – с боку от фотомодели. Тогда на снимке мы получим освещение, идущее с боку (свет отраженный стеной), который можно будет принять за свет из окна или т.п. Иногда отраженный свет творит чудеса, и единственная вспышка на фотоаппарате дает такой эффект, который не всегда просто получить даже в фотостудии!

Пример использования отраженного света фотовспышки.
Вспышка при съемке использовалась только одна, находилась она на фотоаппарате, но благодаря тому, что направлена она мимо фотомодели, на отражатель — свет ее на фотомодель падает с боку и даже немного сзади.
Фотограф: Карпин Антон. ©

Внешние вспышки имеют также больше творческих режимов и прочих настроек, чем их встроенные «коллеги». Например, стробоскопический режим почти никогда не встречается у вспышек, встроенных в фотоаппарат.

Режим вспышки «стробоскоп» (или «режим многократной вспышки» у Nikon).

При длительной выдержке (более секунды) – позволяет получить несколько полупрозрачных изображений быстро движущихся в кадре объектов. Эффектнее всего – если эти объекты хорошо отражают свет и двигаются на темном фоне. При съемке в этом режиме – рекомендую использовать штатив.

Ettore-e-e-e-e-e-e Some rights reserved by Stefanotshcki!
Выдержка — 2 секунды. Так выглядит «стробоскопический» эффект.

Внешняя вспышка позволяет гораздо гибче и быстрее управлять своей мощностью.

Синхронизация вспышки при короткой выдержке.

Как уже говорилось выше, встроенная вспышка не всегда дает возможность воспользоваться собой при выдержке короче чем 1/200 или 1/250 секунды (а то и более серьезные ограничения). Но большинство внешних вспышек – имеют режим синхронизации при малых выдержках, что крайне актуально в солнечную погоду, для подавления слишком жестких теней на лицах фотомоделей, и для придания блеска их глазам.

Особо широкие творческие перспективы – откроет применение нескольких вспышек: одна ведущая (на фотоаппарате), и несколько ведомых. Тогда даже на открытом воздухе Вы сможете создавать фотоработы почти с тем же удобством и контролем над светом – как и в студии.

Совершенствуем знания • Урок №5. Основы работы со вспышкой

Другим основным свойством фотовспышки является угол светового излучения, то есть сектор, который более или менее равномерно освещается фотовспышкой. У современных вспышек, которые осна­щены системой зуммирования, то есть угол светового излучения изменяется, величина его обычно привязана к углу зрения применяемого объектива и выражается в миллиметрах его фокусного расстояния. В любом случае этот угол надо определить хотя бы экспериментальным путем, чтобы не получать потом снимки, на которых центр кадра освещен хорошо, а края «тонут» в темноте, особенно при использовании широкоугольных объективов.

У разных производителей фототехники автоматические TTL-режимы (Through The Lens — через объектив) работы вспышек могут называться по-разному: сбалансированный, или заполняющий и др. Зависит это от используемых камер, объективов и типа замера, поэтому всегда важно прочесть инструкцию и понять, как переключаются настройки и функции. Посмотрим, как можно на практике улучшить фотоизображение с помощью вспышек, для этого есть много приемов.

Это самый простой и примитивный прием. Вспышка работает в принудительном режиме, и камера не видит другого света, кроме короткого импульса вспышки. Импульс длится около 1/1000 секунды, а на снимке получаются лица, как правило, с красными глазами, на черном фоне, и совершенно не имеет значения, что в действительности позади модели был умопомрачительный вечерний пейзаж — и вы хотели его запечатлеть. Люди превращаются в красноглазых монстров из-за того, что вспышка находится очень близко к оптической оси объектива. Отраженный от глазного дна с кровеносными сосудами как от зеркала, свет вспышки возвращается в камеру окрашенным в красный цвет. Такова типичная работа дешевых камер со встроенными блицами без возможности каких бы то ни было настроек. Чтобы избежать этого, надо либо использовать режим подавления красных глаз (если он есть), или, если вспышку возможно отделить от камеры, то можно переместить ее немного в сторону от оси объектива. Можно воспользоваться специальным кабелем и кронштейном.

В небе яркое солнце — казалось бы, все прекрасно, снимай и радуйся! Вот не подумаешь, что самое время использовать вспышку. А это действительно так. Сильный солнечный свет очень резкий: света яркие, а тени темные. Можно настроить работу вспышки так, чтобы она лишь слегка подсвечивала мотив, не меняя общий световой рисунок. Такой прием с подсветкой очень полезен при съемках портретов на ярком солнце или в контровом свете, когда необходимо избежать большого контраста или подсветить глубокие черные тени.

Читать еще:  Как умный браслет-проектор выводит изображение на руку

Самый простой способ улучшить изображение, снимая со вспышкой, это направить свет от вспышки в потолок. В этом случае вместо контрастного и плоского освещения «в лоб» вы получите мягкий, почти рассеянный, отраженный от потолка свет, который смягчит тени и даст естественный световой рисунок. Недостатком такого освещения могут быть небольшие тени, падающие на лицо от надбровных дуг и носа. В некоторых вспышках, есть возможность использовать встроенную рассеивающую белую карту, которая выдвигается из головы вспышки. Если направить вспышку в потолок и одновременно дать «подсветку на глаза» с помощью такой карты, то в глазах появится блеск — отражение вспышки. Если у вашей вспышки нет встроенной карты, не страшно, ее можно заменить даже визиткой, прикрепив на вспышке любым удобным способом.

Довольно часто в практике фотографа встречаются ситуации, когда естественный (постоянный) свет еще есть, но либо его интенсивность, либо какие-то другие его параметры не дают возможности сделать хороший, технически качественный снимок. И в этом случае ситуацию можно исправить (а иногда даже — буквально спасти!), добавляя в качестве дополнительного источника света вспышку. Однако просто установить на аппарат и включить вспышку в этом случае — недостаточно. Вы ведь уже пробовали? Нужно ещё правильно настроить аппарат.

Рассматривая практические аспекты использования вспышки в этом случае мы, как всегда, начнем с теории. Тем более что теория позволит воспринимать происходящие процессы не как чудеса или стихийные бедствия, а как понятные и совершенно управляемые явления.

Как известно, в стандартном режиме вспышка излучает весь импульс света практически мгновенно. Продолжительность импульса света вспышки составляет, как правило, 1/1000 — 1/10000 секунды. Можно сказать — практически мгновенно. Поэтому, в случае стандартной синхронизации вспышки с аппаратом, выдержка затвора выбирается по возможности наиболее короткой, но не короче выдержки полного открытия кадрового окна. Более подробно о согласовании работы вспышки и затвора мы рассказывали в статье о синхронизации. Для большинства современных зеркальных цифровых аппаратов кратчайшая выдержка синхронизации составляет 1/200 — 1/250 секунды.

А что будет, если выдержку сделать заметно длиннее? Скажем, вместо выдержки 1/250-ая секунды использовать 1/60? На освещенности, создаваемой вспышкой, такое изменение выдержки никак не скажется. И, если вспышка была единственным источником света при съёмке, то даже в десятки раз большее увеличение продолжительности выдержки (допустим — до 1/2 секунды) не изменит картинку на снимке.

Зато, если на наш объект съёмки попадает постоянный (естественный) свет, то созданная им освещенность будет пропорциональна времени, в течение которого матрица была открыта действию света. И, если естественный свет имеет небольшую интенсивность (например в сумерках), то короткая выдержка в 1/250 секунды не позволит такому свету создать сколько-нибудь заметное изображение. А вот на более длинной выдержке матрица уже успеет собрать нужное количество света для получения изображения нормальной тональности. В итоге объекты на снимке будут освещаться не только вспышкой, но и постоянным светом. При этом, что очень приятно, роли постоянного света и света вспышки будут разными, и при помощи выдержки можно легко регулировать их соотношение. Например, вспышечный свет будет освещать передний план, а постоянный свет — задний.

Теперь переходим к практике:

Вспышечный свет в любом случае дозируется своей собственной, вспышечной, автоматикой. Называться она может по-разному — «E-TTL II», «ADI» или «i-TTL», в зависимости от названия вашего фотоаппарата. Но результаты её работы в любом случае достаточно хороши. Поэтому отказ от вспышечной автоматики — идея плохая. Тот, кто хоть раз пробовал снимать репортаж неавтоматической вспышкой, это хорошо знает. При использовании неавтоматической вспышки вероятность получения правильно экспонированного кадра в репортажной съёмке невелика.

Теперь о режимах управления выдержкой и диафрагмой. Самый понятный, предсказуемый, но в то же время крайне неоперативный метод согласования постоянного и вспышечного света — использование ручного (М) режима экспонирования.

Съёмку в «М»-режиме начинаем с установки средних значений светочувствительности и диафрагмы (ISO 250-400, диафрагменное число — от 4 до 8). После этого — подбираем выдержку, руководствуясь показаниями встроенного экспонометра вашего аппарата. После этого включаем вспышку, наводим на резкость, окончательно кадрируем и нажимаем на кнопку спуска. Вспышка осветит передний план, а задний план проработается благодаря длительной выдержке. Всё хорошо!

Дополнительно можно регулировать баланс естественного и вспышечного света вводом отрицательной экспокоррекции на вспышку и изменением значения выдержки от рекомендуемого встроенным экспонометром («зайчик» ставим не на «0», а уводим в «+» или в «-«).

Вот так, в двух словах, и работает этот процесс. Естественно, не забываем о цветовых параметрах нашего постоянного освещения. Если это дневной или вечерний свет — добиться нормальной, естественной цветопередачи несложно.

Согласовывать работу вспышки и использование постоянного света большинство фотоаппаратов может не только в ручном режиме, а и автоматически. Этот режим носит название «медленной синхронизации». При стандартной синхронизации автоматика аппарата, используя вспышку, считает её единственным источником света, не обращая внимания на слабый постоянный свет. В режиме же «медленной синхронизации» аппарат, несмотря на использование вспышки, не забывает об остальных источниках постоянного света. В качестве примера режима «медленной синхронизации» можно привести поведение аппаратов Canon EOS в режиме Av при включенной вспышке. В этом режиме аппарат как бы «не замечает» включенную вспышку, выставляя выдержку для нормального экспонирования заднего плана постоянным светом. А вспышка, в свою очередь, освещает передний план. Естественно, аппарат при помощи функций пользователя можно перенастроить и на обычную, «стандартную синхронизацию» («выдержка 1/200 в Av-режиме при работе со вспышкой»).

Примерно так же, по сути, работает режим «медленной синхронизации» и в аппаратах Nikon и Sony. Однако полностью описывать весь процесс настройки фотоаппарата мы не станем. У вас же на руках есть инструкция? Там всё детально написано, и наша статья — отнюдь не замена инструкции.

Синхронизация по первой и второй шторке

Рассмотрим более подробно оба эти варианта в том случае, когда объект съёмки двигается, и если в кадре присутствуют какие-либо еще источники постоянного света. При обычной синхронизации, то есть «по первой шторке», вспышка производится сразу же, как только первая шторка открыла кадр. Резкий четкий контур объекта съёмки, расположенного на переднем плане, будет «прорисован» в самом начале процесса экспонирования кадра, а значит — в начальной фазе движения объекта. Далее, двигаясь, объект освещается только источниками постоянного света. И, поскольку выдержка в случае медленной синхронизации — довольно продолжительна, созданное постоянным светом изображение объекта съёмки будет как минимум смазанным. Или даже может превратиться в полупрозрачный «трек». Соответственно, итоговая картинка будет состоять из комбинации четкого резкого изображения и смазанного «трека». Причем трек будет расположен сразу после резкого контура по ходу движения объекта.

При синхронизации «по второй шторке» запуск вспышки производится в самом конце процесса экспонирования. То есть, четкое резкое изображение объекта съёмки вспышка создаёт в последнее мгновение его движения. А значит, при переключении синхронизации с «первой» на «вторую шторку», резкий контур и смазанный трек поменяются местами.

Теперь — самый главный вопрос. Какой же вариант синхронизации — по первой, или по второй шторке, является самым лучшим, самым профессиональным? Как ни странно, оба этих варианта примерно одинаково применимы. Важно лишь понять, в каком случае, при синхронизации по первой, или по второй шторке, передача движения на картинке получится наиболее естественной.

  1. Устанавливайте на фотокамеру вспышки только тех моделей, которые рекомендованы производителем. Не устанавливайте на современные фотокамеры советские фотовспышки. Используйте незнакомые или неподходящие к данной камере вспышки при помощи светосинхронизаторов.
  2. Не разбирайте вспышку сами, так как в ней имеются источники очень высокого напряжения.
  3. Убедитесь в чистоте и надежности контактов, как в блоке питания, так и в разъеме синхронизации. Если вспышка не показывает готовность более чем 30 секунд, то необходимо заменить батарейки.
  4. Помните, что индикатор заряда вспышки может не показывать истинного значения заряда ее конденсатора, и поэтому выходная мощность в этом случае может быть меньше на треть. Поэтому лучше подождать несколько секунд после того, как индикатор загорится. Особенно это касается вспышек с автономными источниками питания.
  5. Уменьшение мощности вспышки может произойти из-за того, что она не использовалась более месяца и емкость конденсаторов уменьшилась. Со временем она восстановится, но лучше раз в две-три недели заряжать вспышку и несколько раз включать ее в тестовом режиме.

Результаты выполнения задания и вопросы по теме урока можно разместить на форуме сайта.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector