Циркулярка из дрели своими руками и другие самодельные станки - kupihome.ru

Содержание

Циркулярка из дрели своими руками и другие самодельные станки

Как сделать циркулярную пилу своими руками?

Циркулярная пила требуется в частном домовладении довольно часто, но покупать для этого дорогой инструмент совсем не обязательно. Сделать циркулярную пилу можно своими руками из подручных средств.

Основные материалы и инструменты

Для создания циркулярной пилы потребуются материалы:

  • труба (45 мм);
  • швеллер;
  • уголок «4» и «6»;
  • доски шириной 30 мм;
  • лист металла толщиной до 8 мм.

Из узлов нужны будут:

В работе не обойтись без инструментов и материалов:

  • лобзик;
  • турбинка;
  • шуруповерт;
  • отвертка;
  • скотч;
  • молоток;
  • кусачки;
  • пассатижи;
  • рулетка и треугольник-линейка.

Как сделать своими руками?

Циркулярную электропилу по дереву можно сделать своими руками из различных устройств. Есть важное условие: следует иметь навыки работы по металлу.

Из болгарки

Сделать самодельную стационарную циркулярную пилу в домашних условиях несложно. Следует, в первую очередь, определиться с проектом, нарисовать схему и сделать чертеж. Различия между стационарной и настольной самодельными циркулярными пилами заключаются в высоте основания. Прежде чем собирать инструмент, следует подумать о создании «стола». Делается он обычно деревянным (толщина доски – 3 см) и покрывается жестью или алюминиевым листом. Также для этих целей может подойти и стальной лист толщиной до 6 мм. Поперечины делаются из уголка (до 80 мм).

Рабочий диск выступает за пределы стола обычно на 35%, то есть для бруса толщиной 120 мм диаметр диска должен быть соответственно 370 мм. Силовая установка необходима будет 1000 вт (возможно и больше). Если заготовки будут более массивные, то самодельная циркулярка может их не «взять». Упор создается из уголка «8» – это достаточно массивная и прочна конструкция, которая способна выдержать довольно значительные нагрузки. Упор выдвигается за границы стола на 4-5 см. Одна полка обрабатывается с двух сторон, остаток в этом случае должен быть равен длине стола.

Очень важным узлом является вал – его лучше всего взять уже готовый. Если есть навыки работы на токарном станке, то выточить подобную деталь не представляет большой сложности. Потребуется купить подшипники с защитой. Шкив лучше поставить клиноременной. В качестве движка может подойти силовая установка от холодильника или стиральной машины. Конденсаторы ставятся обычно масляно-бумажные.

После того как из подручных средств удалось собрать станок, следует его протестировать без каких-либо нагрузок. Все элементы должны «притереться» друг к другу, чтобы работать в едином комплексе. В процессе тестирования могут проявиться какие-то недоработки, их надо будет устранить. Для самодельной циркулярки идеально может подойти движок от стиральной машины.

Такие силовые установки функционируют от сети в 220 вольт, они имеют хороший КПД и приемлемый коэффициент вращения. Если ставить трехфазный движок (он питается от 380 вольт), то придется докупать конденсаторы, чтобы переформатировать агрегат на 220 вольт. Иногда используют агрегаты с бензиновым двигателем – подобные силовые установки имеют хороший КПД, неприхотливы во время эксплуатации.

Важнейшим элементом в самодельном агрегате является вал. Его можно выточить самостоятельно из металлической чушки. На токарном станке сделать подобный элемент несложно. Важно при этом соблюдать центровку детали, чтобы затем отсутствовала лишняя вибрация механизма. На валу вытачиваются специальные пазы, где будет крепиться диск пилы и шкивы. Иногда вытачивают также выемки для крепления ножей. С мощностью движка напрямую связан размер самого диска пилы. Диаметр должен больше в 3,5 раза толщины изделия. Также есть проверенные расчеты: на 110 мм толщины материла потребуется мощность движка от 1 кВт.

Народные умельцы нередко делают циркулярную пилу вместе с фуганком на одном основании. Оба инструмента в этом случае могут работать от одного движка. Фуговальный станок способен зачищать деревянную поверхность до зеркального блеска, его присутствие в сочетании с циркуляркой более чем уместно.

Из ручной дисковой пилы

Из ручной дисковой пилы собрать циркулярку также несложно. Упор для скольжения можно изготовить из уголков, которые монтируются с двух сторон от вращающегося элемента (диск с зубцами). Ширина прорези обычно бывает до 5 миллиметров. Все кромки обязательно следует обработать, чтобы они были немного закругленные. Все уголки делаются с поперечинами, которые должны их прочно связывать. Использовать в качестве крепления можно болты с гайками.

На корпус следует прикрепить металлический хомут. Винтовая стяжка монтируется в нижней части блока. Хомут (толщина до 2 мм) в связке с задней стойкой представляет собой единый узел, который может выдержать значительные нагрузки. Упор закрепляется в тыльной части агрегата. Шайбы, которые создают зазор, можно перемещать, регулируя размер прорези между диском и боковинами упора.

Передачу делать лучше всего линоремнями – если попадет посторонний предмет, то при заклинивании такие шкивы будут проскальзывать, что исключает вероятность получения травмы. На движок ставится шкив с большими размерами, на вал для циркулярки помещается шкив с меньшим диаметром – в таком соотношении достигается оптимальное количество оборотов.

Из бензопилы

Чтобы сделать циркулярную пилу из бензопилы, потребуется металлический навес, который будет монтироваться к корпусу пилы. Двигатель уже имеется, поэтому сделать агрегат будет не очень сложно. Необходимо также будет два швеллера размерами 185х8000 мм. Нужны также будут уголки (55 х100 мм) и два обрезка рельсов, которые поворачиваются подошвами наверх. В основе пилорамы просверливаются отверстия в 16 мм, между ними должно быть расстояние в один метр.

Делаются стяжки из трубы (длина – 255 мм). Крепление конструкции реализуется на болтах. Изготавливаются отдельно стойки, на них будет крепиться корпус пилорамы. Важно отслеживать, чтобы все элементы не имели деформации. Между стойками расстояние должно быть не больше одного метра. Затем пилорама снабжается подвижной кареткой. Делается она из стального листа 620х55 мм, к металлу снизу привариваются уголки. На тележку монтируются небольшие подшипники. Вверху также следует приварить два уголка, к ним крепится бензопила. Затем делается держалка, которая будет работать как фиксатор для бруса или бревна.

Нужна будет труба диаметром 45 мм. Для работы потребуется шланг, который будет крепиться на заданной высоте, которая не должна быть больше протяженности самой трубы. Таким образом делается пилорама. Обрабатывать на таком агрегате можно брус или бревно любого сечения.

Дрель – универсальный инструмент, из которого можно сделать такие агрегаты:

  • сверлильный мини-агрегат;
  • токарный станок;
  • косилку;
  • турбинку.

Слесари в СТО делают из дрелей даже лебедки для подъема достаточно объемных грузов. Дрель также активно используется в строительстве, в частности – в малярных работах. Аграрии часто используют дрель, чтобы инсталлировать в грунт саженцы. Циркулярка из дрели будет компактной. Для создания инструмента будут нужны такие элементы:

  • основания из доски толщиной 2-3 см;
  • вертикальные подпорки;
  • вал, на котором крепится диск;
  • электрический привод в виде дрели.

Вместо доски, также можно использовать листы ДСП толщиной не менее 30 миллиметров. На таком материале следует выпилить прямоугольник размером 310х255 мм. Также для рабочего стола потребуется дюралевый лист толщиной 5 мм. Такой материал хорош тем, что он имеет приемлемый коэффициент жесткости и одновременно небольшой вес. В намеченном маркером месте прорезается отверстие размером 165х12 мм.

Крепеж самой дрели также можно сделать своими руками. Узел для вала с пилой можно без труда найти на любом строительном рынке. Во время работы будет возникать много пыли, поэтому следует искать подшипник с защитой – так будет значительно пролонгирован срок службы. Циркулярная пила из дрели компонуется по стандартному алгоритму:

  • все основные детали крепятся на основании;
  • затем монтируется стол;
  • дрель подключается, делаются тестовые испытания.
Читать еще:  Как проводится замена газовой плиты на электрическую в квартире

Оборудование требует соблюдения техники безопасности:

  • следует расчистить место работы;
  • заготовка должна работать плавно, без каких-либо задержек;
  • станок должен обязательно быть оборудован защитным экраном;
  • мусор не должен скапливаться на станке, его следует вовремя убирать;
  • следует делать профилактический осмотр агрегата, производить его смазку.

Такое механическое приспособление дает возможность обрабатывать не только деревянные изделия. Если поставить хорошие фрезы, то работать можно с цветными металлами, ПВХ, ДСП, брусками.

Самодельные приспособления

Циркулярную пилу сделать не так сложно, проблемы могут возникнуть при подгонке узлов. Правильно подобрать все элементы, чтобы они работали безупречно, – это важная задача. Вал должен иметь саморегулирующиеся подшипники, если агрегат используется ежедневно. Сами подшипники лучше всего подбирать с двумя рядами шариков, которые будут регулироваться с помощью зажимной гайки.

Рабочая поверхность обязательно должна иметь «сетку»-разметку. Без этой системы координат точная работа по дереву довольно затруднительна. Нельзя пренебрегать защитным кожухом – во время работы он надежно предохраняет устройство от механических повреждений. Циркулярная пила при работе с различными материалами работает в разных режимах, поэтому желательно иметь устройство, которое управляет подобным процессом. На валу следует делать несколько желобов, чтобы была возможность переставлять шкивы, таким образом меняя скорость.

Параллельный упор – необходимое приспособление для работы с габаритными заготовками. Сделать их собственноручно можно из фанеры, доски или ДСП. Величина упора обычно не превышает 25 мм. Крепится упор с помощью саморезов или болтов.

Когда приходится распиливать бруски или совершать несколько пропилов с разных направлений, требуется упор, который имеет конфигурацию «П». В его основании лежит доска толщиной 30 мм. К основанию прикручиваются боковины толщиной 12 мм. Таким образом, упор инсталлируется на брус, размер которого от точки разреза отвечает размеру до режущего диска. С двух боков он прижимается к брусу фиксаторами. Если брус слишком массивный, то его переставляют и делают еще один пропил.

Также существует кромочный упор, который востребован. Чтобы его сделать, требуется большое количество времени и хорошая квалификация мастера. Обязательно перед началом работы следует сделать схему-чертеж. Делается этот упор из фанеры (20 мм), также из этого материла изготавливается и упорная планка. Фазы изготовления:

  • прорезаются продольные пазы для шпонок;
  • шпонки монтируются на упорной планке;
  • между сделанными пазами прорезается еще один паз, чтобы закрепить упорную планку;
  • в основании делается еще одно отверстие, его размер соответствует пильному резаку циркулярной пилы;

Монтируются боковины-ограничители, причем обязательно должны быть фиксаторы, чтобы ее надежно закреплять. Чтобы поставить упор на заготовку, планка двигается в пазах и фиксируется через щель струбцинками. Лучше всего сразу закрепить линейку или рулетку на станине – это намного облегчает работу. Толкатель удобен для работы с небольшими заготовками – он позволяет закреплять деталь с двух сторон, что обеспечивает точность в работе. Важно также сделать:

  • лифт;
  • расклинивающий нож;
  • подъемный механизм.

Если на станок ставится трехфазный движок (380 вольт), то непременно потребуются конденсаторы, которые выдерживают минимальное напряжение 620 вольт. Эти устройства могут быть бумажного вида.

Конденсаторы рассчитываются по такой схеме: на 1000 ватт приходится 100 мкФ для конденсатора рабочего типа. Емкость пускового конденсатора надо заказывать в два раза большей. Следует помнить, что пусковой блок SB – это приспособление, которое автоматически возвращается в первоначальное положение. Это очень удобно, так как буквально через считаные секунды после старта можно начинать рабочий процесс.

Советы и техника безопасности

В ходе работы следует придерживаться рекомендаций специалистов.

  • нельзя работать с древесиной, в которой присутствуют металлические фрагменты (гвозди, саморезы и т. д.);
  • разметка материала возможна только при наличии специальных фиксаторов или подложек (особенно это касается длинных досок и бруса);
  • доски и брус от двух метров длиной должны обрабатывать два человека;
  • при работе с диском не должно применяться резких движений или толчков, в противном случае – устройство может заклинить, оно может сломаться;
  • если материал имеет размеры от 42 см, то рекомендуется использовать специальный толкатель;
  • если древесина неоднородна (есть сучья и узлы), то ее необходимой перед работой распустить;
  • следует всегда пользоваться перчатками: как во время работы, так и во время очистки агрегата;
  • нельзя накапливать древесные отходы на станке – это может вызвать пожар или короткое замыкание.

На станке нельзя работать при таких обстоятельствах:

  • нет направляющей шины;
  • нет кожуха;
  • слишком широкая щель (от 10 мм);
  • нет предохранителей (расклинивающий резец, задерживающие пальцы), которые уберегают работника от сорвавшейся заготовки;
  • высота расклинивающего ножа превышает высоту пильного диска (от 6 мм), расстояние его монтажа (17-110 мм).

На станке должен присутствовать собиратель стружек. Во время работы обязательно следует пользоваться защитными очками. При смене элементов на станке его следует обязательно обесточить.

О том, как сделать циркулярную пилу своими руками, смотрите в следующем видео.

Собираем токарный станок по дереву из дрели просто, быстро, при минимальных затратах

Может случиться такая ситуация, что у домашнего мастера появится необходимость в проведении несложных токарных работ по заготовкам из древесины, для выполнения которых не потребуется покупка профессионального оборудования.

Так как вполне реально самостоятельно собрать токарный станок по дереву из дрели и подручных средств. Данная статья поможет вам разобраться в процессе его изготовления и понять, как он работает.

Общая конструкция и принцип действия самодельного токарного станка по дереву

Прежде чем начать собирать токарное оборудование, необходимо иметь представление о его комплектующих и принципе работы.

Конструкция любого токарного станка имеет несколько принципиально важных деталей, которые являются составляющими нашего самодельного оборудования.

  • отвечает за надежное крепление составных частей устройства;
  • их точное расположение относительно друг друга;
  • обеспечивает устойчивость всего станка.

Не перемещаемые станки имеют массивную основу, которая располагается на специальных ножках. Однако, для настольных агрегатов, такой как наш, станина выполняется в более легком весе, благодаря чему станок является мобильным.

Передняя бабка

  • держит и вращает деталь;
  • отвечает за точность расположения детали и амплитуду ее движений.

Задняя бабка

Задняя бабка находится на другом конце оборудования относительно передней бабки.

  • фиксация обрабатываемой детали.

Данная деталь позволяет устанавливать и обрабатывать заготовки абсолютно разной длины, так как она беспрепятственно передвигается по направляющим основания. Очень важным требованием к данному конструктивному элементу является его идеальная соосность по отношению к шпиндельному узлу.

  • предназначен для закрепления на нем режущего инструмента и сообщения ему движения подачи при обработке.

Суппорт на небольших устройствах, таких как наше, выполняет роль упора для резцов, а сам режущий инструмент прижимается к опорной поверхности и удерживается на ней вручную.

Принцип действия

Принцип действия любых токарных станков по дереву, будь это заводское оборудование, или как в нашем случае, самодельное, заключается в следующем: заготовка пропилом устанавливается в патрон передней бабки (в данном случае это дрель, и она будет ее вращать). Задняя бабка фиксирует заготовку по ее длине. Далее, устанавливается подручник, включается дрель, и мастер начинает резцом вытачивание детали.

Как сделать его своими руками?

Разобравшись в принципе действия и основных деталях токарного станка, можно приступать к его самостоятельному изготовлению из дрели.

Наверняка у многих домашних мастеров детали для сборки нашего станка пылятся без надобности в мастерской или гараже. Если же таковых нет, то можно поспрашивать у знакомых или приобрести их на барахолке за сущие копейки.

При этом функциональные возможности данного устройства будут во многом зависеть от того, какие материалы и комплектующие вы подберете.

Рассмотрим принцип изготовление самого простого токарного оборудования из дрели.

  • стол или верстак (основание);
  • электродрель (привод вращения+передняя бабка);
  • струбцина и хомут (фиксация дрели);
  • деревянный брусок+регулировочный винт с концом, заточенным под конус+два металлических уголка+шурупы для их фиксации (задняя бабка);
  • деревянный брусок+струбцина для крепежа (суппорт).
Читать еще:  Пико проекторы: что это такое, сфера применения, характеристики

Электродрель фиксируется к верстаку или столу (зависит от того, какое у вас основание) с помощью хомута и струбцины.

Вырезается деревянный брусок нужных размеров и фиксируется на основании с помощью металлических уголков шурупами. Затем в самом бруске делается сквозное отверстие для регулировочного винта, который потом туда устанавливается.

В качестве суппорта можно использовать деревянный брусок. Его закрепляют на поверхности основания (в данном случае стол или верстак) струбциной между передней и задней бабками. Суппорт должен иметь возможность перемещаться по направляющим основания.

Чертежи с размерами

Варианты модификаций

Выше был описан наипростейший способ сборки самодельного токарного станка, однако, есть различные варианты модификаций, всё зависит от того, какие детали есть в вашем распоряжении.

  • основанием вместо верстака или стола может служить деревянный брус или металлическая конструкция;
  • фиксатор для дрели вместо струбцины и хомута можно сконструировать из 3х фанерок, соединив их таким образом, чтобы получилась конструкция в виде буквы «П», и уже к ней прикрепить посадочное гнездо под шейку дрели;
  • если имеется сварочный аппарат, то вполне реально самостоятельно сварить заднюю бабку из 2х подшипников, 3х болтов, нескольких гаек, 2х коротких отрезов водопроводной трубы и куска листовой стали;
  • если для нашего самодельного станка из дрели сконструировать специальную приставку-копир, то можно будет в домашних условиях делать целые партии одинаковых деталей, пользуясь одним шаблоном.

Можно ли сделать такой по металлу?

На самом деле, еще на этапе проектирования данного станка необходимо продумать все варианты его применения, чтобы это сразу учесть.

К тому же, вполне возможно сделать самодельный токарный станок из дрели по металлу.

Отличие от такого же станка, но по дереву, в том, что, усилия при воздействии на вращающийся металлический стержень больше, чем на заготовку из древесины, поэтому важно, чтобы вся конструкция станка была сварная, а не деревянная.

С помощью такого станка по металлу можно выполнить следующий перечень токарных работ:

  • изготовление металлических изделий различных форм и размеров;
  • обточка наружных и внутренних поверхностей заготовок;
  • высверливание отверстий и растачивание их до требуемого размера;
  • нарезка наружной и внутренней резьбы.

Правила ухода и эксплуатации

Приложив усилия к созданию самодельного оборудования, вы наверняка захотите, чтобы оно как можно дольше прослужило в исправном состоянии и радовало результатом работы. Для этого необходимо соблюдать ряд правил по уходу и эксплуатации:

  • своевременное удаление отходов, попадающих на поверхность станка во время работы;
  • периодическое подвинчивание всех соединений, так как они ослабевают во время вибрации;
  • хранение токарного станка после работы в сухом месте, так как если аппарат имеет деревянные детали, то от влаги они со временем могут вздуться, а если металлические, то заржаветь;
  • замена всех деталей при выходе их из строя перед началом новых токарных работ.

Таким образом, в данной статье наглядно показано, что с задачей, самостоятельно собрать токарный станок по дереву из дрели, справится любой умелец, даже с небольшими навыками по сборке. При этом, затратив минимальное количество финансовых, временных ресурсов и пространства в вашем гараже или мастерской для хранения данного агрегата.

Также данное оборудование неприхотливо в уходе и содержании, что по праву может считаться очередным плюсом самодельного токарного станка помимо всех вышеописанных.

Разбираемся как сделать токарный станок из дрели своими руками

Фантазии хорошего домашнего мастера отличаются большим разнообразием работ. В них присутствуют детали типа тел вращения, которые изготавливаются на токарных станках по дереву и металлу. Однако приобрести в собственность такой станок будет затратным мероприятием для семейного бюджета. Изготовление токарного оборудования с применением дрели расширит возможности мастера.

Назначение

Если на ручной оснастке, которая часто используется в работе, сломалась ручка. Или, например, перед вами задача – изготовить в подарок шахматные фигуры. Эти и другие подобные работы можно выполнить, используя токарный станок, сделанный на базе электрической дрели. На оборудовании, сделанном своими руками, ручка получится максимально удобной, а шахматные фигуры оригинальными.

Устройство

Традиционный вариант токарного станка включает в себя следующие основные узлы: электропривод, станина (основание), передняя бабка, задняя бабка, суппорт. В качестве источника энергии (электропривод) на самодельном токарном станке используется электрическая дрель.

Предназначена для размещения всех остальных узлов. Она воспринимает всю нагрузку при работе на себя. Поэтому станина должна обладать запасом прочности. Конструкция минимально деформируется при выполнении работ, обеспечивая точность изготовления деталей.

Станина выделена красным

В классическом варианте токарного станка станина представляет собой технологически сложный для изготовления узел. Ее поверхность, сопрягаемая с другими сборочными единицами, входящими в состав токарного станка, выполняется с высокими требованиями точности. В процессе ее технологической обработки используется специальное высокоточное оборудование.

От качества изготовления станины во многом зависят характеристики точности станка. Поэтому это дорогостоящая деталь. В самодельном варианте требования к конечному продукту значительно проще, станину (основание) можно изготовить из любых доступных материалов, не требующих дорогостоящей обработки.

Передняя бабка

В передней бабке токарного станка находится электродвигатель с редуктором и блоком управления. В ее функции входит передача вращения, а также базирование заготовки с целью обработки. Другое название передней бабки – шпиндельная, потому что основная деталь этого узла шпиндель. Это многоступенчатый вал с отверстием внутри, вращающийся в прецизионных регулируемых подшипниках.

Со стороны рабочей зоны находится фланец, к которому крепится трехкулачковый самоцентрирующийся патрон. Через отверстия в вале устанавливаются различные зажимные приспособления, например, цанговый. Крепление заготовки в самодельном станке осуществляется с применением сверлильного патрона электрической дрели, то есть имеет значительные ограничения.

Блок управления обычного токарного станка позволяет подобрать практически любой вариант для обработки детали согласно технологическому процессу. В самодельном варианте функцию передней бабки выполняет электрическая дрель вместе с основанием, на которую она крепится. Поэтому выбор режима обработки заготовки ограничивается функциональными возможностями электроинструмента.

Задняя бабка

Для создания необходимой жесткости при обработке заготовка закрепляется с двух сторон. Это особенно важно для длинных деталей. Поэтому против передней бабки расположена задняя. В корпусе задней бабки находится упорный или вращающийся центр, служащий для поджатия заготовки. В задней бабке может устанавливаться режущий инструмент типа сверл, зенкеров, разверток.

Суппорт токарного станка обеспечивает подачу инструмента в зону обработки. Обычно инструмент крепится в специальной оснастке (резцедержателе), которая размещается на суппорте. Кинематическая схема суппорта позволяет ему перемещаться как в продольном направлении, так и в поперечном относительно оси шпинделя. Для получения конусных поверхностей инструмент может устанавливаться под углом.

Рабочий инструмент токарных станков приводится в движение как вручную, так и с помощью механических устройств. На самодельных токарных станках подача инструмента в зону резания происходит в основном с помощью ручной физической силы.

Пошаговая инструкция

Вариантов изготовления токарного станка своими руками из дрели существует множество. Однако принципиально они мало чем отличаются друг от друга. По сути это электрическая дрель, приспособленная к работе совместно с конструктивными элементами токарного станка.

  • При выборе конструкции станины необходимо учитывать возможность ее размещения на рабочем столе (верстаке) домашнего мастера. Она может крепиться к нему при помощи струбцин или резьбовых соединений, в зависимости от величины нагрузки при обработки. Станина позволяет легко перемещать токарный станок из дрели со всеми установленными на ней узлами в случае изменения местоположения по необходимости.

Размеры станины нужно выбрать в соответствии размерам обрабатываемых заготовок. Если есть уголки 40х40 мм или квадратная труба такого сечения, сварить станину из этого металла будет хорошим вариантом. Обязательно предусмотреть паз, по которому передвигается задняя бабка и подручник. В случае отсутствия уголка и квадратных труб, можно изготовить станину из деревянных брусков.

  • В зависимости от модели выбранной электрической дрели разрабатывается подставка под нее. Изготавливается конструкция из трех сбитых друг с другом фанерных пластин и основания с ложементом под корпус дрели. Подставка крепится к станине, при этом опорная часть дрели поджимается к ложементу с помощью струбцины. Также, можно попробовать закрепить дрель на станине железным хомутом. Оба варианта, представлены на картинках ниже. Метод крепления дрели не ограничивается, только этими вариантами. Вы можете эксперементировать и изобрести свой. Важно прикрепить дрель так, чтобы она держалась на станине без движений и люфтов при работе.
Читать еще:  Чем отличается оверлок от коверлока

  • Для задней бабки собираем уголок из двух деревянных брусков. Он крепится через паз к станине. В одном из брусков выполняется отверстие под мебельную петлю с внутренней резьбой. В нее закручивается наконечник с заточенным под конус концом. Вся сборка зажимается гайкой, расположенной со стороны рабочей зоны. Такое ее местоположение предотвращает от раскручивания узел задней бабки.

Важно: ось наконечника должна совпадать с осью вращения патрона дрели. Это уменьшит биение заготовки при обработке и сделает обработку заготовок качественней.

  • В качестве заменяющего суппорт, на токарном станке из дрели, используется подручник. Он свободно двигается по направляющему пазу станины, обеспечивая минимальный зазор между опорой подручника и вращающейся заготовкой. Это связано с тем, что инструмент на опоре подручника удерживается вручную. Расстояние между заготовкой и опорой не должно увеличивать момент силы, уменьшая физические усилия станочника. Крепление выполняет надежную фиксацию в рабочем положении.

Правильная компоновка на станине всех перечисленных узлов позволит проводить токарную обработку заготовок. Если разработать дополнительную оснастку к самодельному станку из дрели, то от обработки простых цилиндрических тел вращения можно переходить к более сложным. Набор разнообразных зажимных конусов, фланцев и оправок расширит номенклатуру обрабатываемых деталей.

Чертежи с размерами

Ниже вы можете ознакомиться с чертежами самодельного токарного станка. Все размеры указаны в мм:

Вариант изготовление мини-токарного станка:

Применение

Материалом для обработки служит хорошо просушенное дерево. Можно работать пробовать работать и с металлом, но для этого нужна хорошая сноровка и опыт. Некоторые «мягкие» металлы (медь, алюминий) при применении в конструкции мощной дрели способны подвергаться формообразованию.

В частном хозяйстве с помощью шлифовальных кругов затачиваются разные режущие инструменты. Применение войлочных и полировальных кругов делают рабочую поверхность чистой и гладкой.

Приоритет в использовании токарных станков из дрели принадлежит в обработке заготовок из дерева. Максимальный эффект достигается в получении фигурных поверхностей. Инструмент, который изготавливается из изношенных напильников, при помощи человеческой мысли и физической силы, способен создавать необычные художественные формы.

При использовании станка не забывайте соблюдать базовую технику безопасности!

Самодельный сверлильный станок из дрели своими руками.

Самым распространенным сверлильным станком можно считать, тот который выполнен из обыкновенной или электродрели. В таком станке дрель можно разместить как стационарно, так и сделать ее съемной. В первом случае кнопку включения можно перенести на сверлильный станок для большего удобства, во втором – дрель можно снимать и использовать как отдельный инструмент.

Компоненты для самодельного сверлильного станка:

  • Дрель;
  • Основание;
  • Стойка;
  • Крепление дрели;
  • Механизм подачи.

Сверлильный станок для домашней мастерской.

Основание (станину) для самодельного сверлильного станка можно сделать из твердого дерева, ДСП или мебельного щита, но лучше все же использовать швеллер, металлическую плиту или тавр. Для обеспечения устойчивости конструкции и получения хорошо результата станину необходимо делать массивной, чтобы она могла компенсировать вибрацию от сверления. Размер для деревянной сатины 600х600х30 мм, металлической – 500х500х15 мм. На основании станка должны присутствовать крепежные отверстия, что бы его можно было закреплять на верстаке.

Стойку для сверлильного станка можно сделать из бруса, круглой или квадратной стальной трубы. Также можно использовать старый каркас фотоувеличителя, старого школьного микроскопа или другого устройства подобной конфигурации имеющей большую массу и высокую прочность.

Дрель крепится при помощи хомутов или кронштейнов. Лучше использовать кронштейн с центральным отверстием, это позволить достичь более хороших результатов при сверлении.

Самодельный сверлильный станок своими руками.

Устройство механизма подачи дрели на станке.

При помощи этого механизма дрель может перемещаться вертикально вдоль стойки, она может быть:

  • Пружинной;
  • Шарнирной;
  • Схожей с винтовым домкратом.

В зависимости от выбранного механизма, нужно будет делать стойку.

На фото схемах и чертежах показаны основные типы конструкций самодельных сверлильных станков, на которых применяется дрель.

С пружинным механизмом: 1 — стойка; 2 — металлический или деревянный профиль; 3 — ползунок; 4 — ручная дрель; 5 — хомут крепления дрели; 6 — шурупы для крепления хомута; 7 — пружина; 8 — угольник для закрепления стойки 2 шт.; 9 — шурупы; 10 — упор для пружины; 11 — барашковый болт для крепления упора; 12 — основание станка. С пружинно-рычажным механизмом. С пружинно-шарнирным механизмом: 1 — станина; 2 — шайба; 3 — гайка М16; 4 — амортизационные стойки 4 шт.; 5 — пластина; 6 — болт М6х16; 7 — блок питания; 8 — тяги; 9 — пружина; 10 — болт М8х20 с гайкой и шайбами; 11 — патрон для сверла; 12 — вал; 13 — крышка; 14 — ручка; 15 — болт М8х20; 16 — державка; 17 — стойка; 18 — стакан с подшипником; 19 — двигатель. Самодельный станок из дрели с шарнирным бес пружинным механизмом. Стойка, работающая по принципу винтового домкрата: 1 — станина; 2 — направляющий паз; 3 — резьба М16; 4 — втулка; 5 — гайка, приваренная к втулке; 6 — дрель; 7 — ручка, при вращении которой происходит движение дрели вверх или вниз. Сверлильно-фрезерный станок: 1 — основание станка; 2 — опоры подъёмной плиты стола 2 шт.; 3 — подъёмная плита; 4 — ручка подъёма стола; 5 — подвижный держатель дрели; 6 — дополнительная стойка; 7 — винт фиксации держателя дрели; 8 — хомут крепления дрели; 9 — основная стойка; 10 — ходовой винт; 11 — барабан со шкалой Нониуса. Самодельный сверлильный станок из автомобильного домкрата и дрели. Каретка выполнена из мебельных направляющих. Мини-станок из списанного микроскопа. Основание и стойка из старого фотоувеличителя для самодельного сверлильного станка. Станок из ручной дрели: 1 — станина; 2 — стальные прижимы; 3 — пазы для крепления дрели; 4 — гайка крепления дрели; 5 — дрель; 6 — ползун; 7 — трубки направляющие.

Видео инструкция по созданию самодельного сверлильного станка своими руками.

Видео инструкция по созданию дешевого сверлильного станка из дрели своими руками. Станина и стойка выполнены из дерева, механизмом служит мебельная направляющая.

Пошаговая видео инструкция по изготовления сверлильного станка из старого автомобильного домкрата.

Как сделать пружинно-рычажную стойку для дрели на самодельный станок.

Пошаговая инструкция по изготовлению стальной стойки.

Самодельный сверлильный станок из рулевой рейки.

Рулевая рейка от автомобиля является достаточно массивным устройством, поэтому станина под нее должна быть массивной и крепится к верстаку. Все соединения на таком станке выполняются с помощью сварки.

Самодельный сверлильный станок из рулевой рейки.

Толщина основания должна быть около 5 мм, ее можно сварить из швеллеров. Стока на которую закрепляется рулевая рейка должна быть выше на 7 – 8 см. Крепится она через проушины рулевой колонки.

Так как такой самодельный станок становится массивным, блок управления им лучше вынести отдельно от дрели.

Видео сверлильного самодельного станка на основе рулевой рейки от автомобиля.

Порядок сборки такого самодельного станка:

  • Подготовка деталей;
  • Установка стойки на станину;
  • Сборка устройства перемещения;
  • Установка устройства на стойку;
  • Установка дрели.

Все места соединения должны быть надежно закреплены, желательно при помощи сварки. Если используются направляющие, то нужно сделать так чтобы не было поперечного люфта. Для большего удобства такой станок можно оснастить тисками для фиксации заготовки под сверление.

В магазинах можно найти и уже готовые под дрель стойки. При покупки стоит обращать внимания на размеры ее станины и вес. Зачастую недорогие конструкции подойдет только для сверления тонкой фанеры.

Самодельный сверлильный станок на основе асинхронного двигателя.

Заменить дрель в самодельном станке можно асинхронным двигателем, например от старой стиральной машинки. Схема изготовления такого станка сложная, поэтому лучше если ее будет делать специалист с опытом токарных и фрезеровочных работ, сборки электросхем.

Схема и устройство станка на основе двигателя от бытовой техники.

Ниже приведены все чертежи, детали и их характеристики, и спецификация.

Общий чертеж сверлильного станка на основе двигателя.

Таблица всех деталей и материалов необходимых для изготовления станка своими руками.

Ссылка на основную публикацию
×
×
Adblock
detector